Il est indispensable que vous prévoyez d'arriver suffisamment tôt à BAYONNE de manière à pouvoir découvrir une ville agréable et chargée d'histoire. On peut découvrir dès son entrée dans la cité un témoignage jacquaire avec la collégiale Saint-Esprit à quelques mètres de la gare SNCF. Ici, dès le XIIe siècle, les moines offraient l'hospitalité aux pèlerins venus par la voie des Anglais (la côte landaise). Ils leur procuraient des passeurs pour traverser l'Adour. Nous sommes aussi dans le quartier Saint-Esprit qui accueillit les juifs dès 1492 sous la protection de l'étoile de David. Izarra signifie étoile en Basque.

Vous ne manquerez pas de découvrir la cathédrale Sainte-Marie qui est un édifice gothique ayant remplacé le sanctuaire roman détruit par un incendie. Le monument fut édifié entre le XIIe et le XVIe siècle sous la domination anglaise. L'édifice, assez austère, est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Jouxtant la cathédrale, le cloître ne subsiste qu'en partie, il forme un vaste ensemble gothique lumineux bâti au XIIIe siècle. La rue d'Espagne, la rue de la Poissonnerie et le lacis de ruelles aux alentours de la cathédrale conservent intact l'aspect de la ville haute médiévale (façades à colombages). Cette belle unité architecturale de vieilles demeures est plus facile, d'ailleurs, à observer le long des quais de la Nive (quai Jaurequiberry).

Les fortifications et les châteaux forts : la ville haute est entièrement  fortifiée au Moyen Age et protégée à l'ouest par le château-Vieux. La plupart de ces fortifications sont bien visibles aujourd'hui. On découvrira avec grand bonheur le "Petit Bayonne" et ses remparts: quartier populaire avec ses vieilles ruelles, ses commerces et ses trinquets où se réunissent les joueurs de pelote.Le musée basque, sur le quai des Corsaires, inauguré en l'an 2000 est un passage obligé avant d'entreprendre la traversée du Pays Basque à pied ! Pour les amateurs d’œuvres picturales la visite du musée Bonnat est recommandé, il donne l'occasion de découvrir des peintures de Greco, Rubens, Degas ou encore Puvis de Chavannes dans un décor teinté d'intimité.

BIDART est le premier village au caractère bien trempé rencontré après votre départ de Bayonne. Son nom vient de "bide artean"qui signifie à la croisée des chemins. Son église du XVIe siècle est dédiée à la Vierge de l'Assomption. L'édifice est entouré de son cimetière qui compte de nombreuses stèles discoïdales. Sous son porche d'entrée se tenaient autrefois les assemblées paroissiales et on y faisait la classe! A droite du chœur: une statue en bois de saint Jacques en tenue de pèlerin, elle daterait du XIIe siècle. La chapelle Sainte-Madeleine (près du bourg) s'élève sur la falaise face à l’océan. Les pèlerins de Compostelle et les marins-pêcheurs venaient s'y recueillir. La chapelle Saint-Joseph édifiée en 1684 dans le quartier de Parlementia, mérite qu'on y fasse un arrêt. Son vaste porche permettait aux cagots (lépreux) de suivre les offices. La vue sur l'océan porte loin.

GUETARY affiche une belle architecture traditionnelle et des construction plus récentes à vocation balnéaire. Sur les hauteurs d'Elizaldia, l'église Saint-Nicolas date du XVIe siècle. Son clocher mur domine un vieux cimetière et la campagne labourdine. Les galeries entourent la nef unique selon la coutume des églises basques.

Jadis SAINT JEAN DE LUZ vit passer des pèlerins comme en témoigne encore la rue Saint Jacques qui amorce sa traversée du centre-ville dans le prolongement de la nationale 10. L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste contient une représentation de saint Jacques sur le vitrail situé au-dessus de la chapelle, dans la partie droite du transept. Extérieurement l'édifice, daté du XVe siècle, affiche une grande austérité avec ses hautes murailles, percées d'étroites ouvertures. L'intérieur comprend un célèbre retable baroque et surtout des galeries de bois étagées sur trois niveaux qui étaient réservées exclusivement aux hommes venant assister à la messe. L'église doit sa renommée à la célébration du mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, le 9 juin 1660. Le couple royal sort de l'édifice par une porte qui fut ensuite murée (elle donne dans la rue Gambetta). Sur la place Louis XIV se dresse la demeure de l'armateur Lohobiaque (à gauche de la mairie) où résida le Roi-Soleil. Tout autour de la place et dans les rues adjacentes, les belles maisons à colombages datent généralement des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles appartenaient à des armateurs et des corsaires célèbres. La baie de Saint-Jean-de-Luz est fermée par l'Artha et par les digues de Sainte Barbe et Socoa qui furent édifiées au XIXe siècle pour protéger la ville des tempêtes et des raz de marée. Le fort de Socoa, construit sous Henri IV, fut renforcé par Vauban.

La ville de CIBOURE s'élève sur l'autre rive de la Nivelle, face à Saint-Jean-de-Luz, en tête du pont "Ziburu". A côté de la criée, subsiste le cloître des Récollets, lieu paisible, orné de vignes et d'une belle fontaine, offerte par Mazarin en 1660. Aucune trace jacquaire le long du quai Maurice Ravel où vécut le célèbre compositeur, ni dans l'église Saint-Vincent dont le clocher, de forme très atypique, évoquerait presque certaines pagodes népalaises. Par de vieilles ruelles, nous contournons la colline de Bordagain en suivant le chemin historique. Pour preuve, des plaques signalent des lieux ou des fermes où s'élevaient par le passé des "ospitalia", des hôpitaux destinés aux pèlerins. Simple donjon défensif lors de sa fondation en 1341, le château  d'Urtubie localisé à la sortie de Ciboure,mais sur la commune d'Urugne, est devenu au fil des siècles une agréable demeure qui est restée la propriété d'une même famille.

La rue principale d'URUGNE traverse le village en desservant au passage l'église et en face l'ancien relais de la poste, devenu le bureau de l'office du tourisme. Pas de doute, cet axe est celui que suivaient les pèlerins de jadis. Sur le tympan, au-dessus du porche d'entrée de l'église Saint-Vincent, on remarquera un saint Jacques et son bourdon. Le cadran solaire sur le clocher annonce : "Vulerant omnes ultima necat" (toutes les heures blessent, la dernière tue !). Les habitations du bourg offrent de beaux exemples d'architecture labourdine. Le linteau de porte de l'une d'elles porte le nom de Señor Camino !

HENDAYE s'étale largement sur la rive droite de la Bidassoa, face à la baie de Txingudi et du cap de Figuier. Au centre-ville, l'église Saint-Vincent reprend tous les éléments des sanctuaires du Pays Basque. Au Moyen Age, Hendaye recevait les pèlerins dans l'hôpital de Santiago du prieuré de Zubernoa, dont il ne subsiste aucune trace aujourd'hui...La traversée de la rivière s'effectuait en barque vers le quartier de Santiago à Irun où s'élevait l'hôpital de Santa-Margarita. Devant l'affluence des pèlerins toujours plus importante, un pont de bois fut construit au-dessus de la Bidassoa au XIIIe siècle.

A GUADALUPE, vous découvrirez un sanctuaire bâti durant la seconde moitié du XVIIIe siècle à l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien. La Vierge de Guadalupe a, de tout temps, été vénérée par les marins et les pêcheurs de la baie de Txingudi comme en témoignent les nombreux ex-voto présents dans le sanctuaire. Depuis les jardins entourant le sanctuaire, la vue porte loin vers la côte française au nord et la chaîne des Pyrénées à l'est.

Le MONT JAIZKIBEL (altitude moyenne de 500m) forme un rempart naturel contre les tempêtes venues du nord-ouest et assure la protection du couloir reliant la baie de Txingudi à celle de Pasai Donibane. Le vieux village de SAN-JUAN s'étire au pied des falaises, en bordure de la profonde ria par laquelle la baie de Lezo s'ouvre sur l'Océan.

PASAI DONIBANE est un village rue avec de modestes maisons de pêcheurs à côté desquelles cohabitent des demeures patriciennes baroques du XVIIIe siècle ou de la Renaissance , aux façades blasonnées. L'église paroissiale San Juan Bautista affiche à l'extérieur cette allure de forteresse, caractéristique du gothique basque. (Retable baroque à l'intérieur).

On s'attardera à découvrir SAINT-SEBASTIEN en pénétrant le quartier de Gros et sa plage qui est aussi le "spot" favori des surfeurs des environs. Au bout de ce quartier se dresse le Kursaal ou centre des congrès , un bâtiment aux lignes avant-gardistes. Le pont Maria Cristina inauguré en 1905 est suffisamment excessif pour nous rappeler le pont Alexandre III de Paris. Il nous permet de franchir le fleuve Urumea et de rejoindre le théâtre Victoria Eugenia et le luxueux hôtel Maria Cristina  datant de la fin du XIXe siècle. La vieille ville s'étale au pied du mont Ugull. Pas de traces jacquaires évidentes au sein de la ville, néanmoins la capitale de Gipuzkoa recèle bien des richesses.

L'église San-Vincente est sans doute le témoignage le plus ancien. Son austérité contraste avec l'exubérance du portail baroque  de Santa-Maria. Cette basilique ferme la calle Mayor qui bute à son autre extrémité sur la façade néogothique de la cathédrale du Bon Pasteur. Les rues étroites pullulent de commerces et surtout de "tavernas" qui s'animent particulièrement à l'heure du tapeo. Il vous faudra aussi ne pas négliger la "Plaza de la Constitucion", d'une parfaite unité architecturale, qui servait pour les courses de taureaux quand les arènes n'étaient pas encore construites; les balcons utilisés comme des tribunes affichent encore des numéros ! Vous déboucherez enfin sur le port où les bateaux de pêche et navires de plaisance se partagent le faible espace. Ce quartier est vivant et il n'est pas rare de voir les femmes de pêcheurs repriser les filets. Enfin s'il vous reste du temps vous pourrez visiter le Musée océanographique ainsi que le musée de la mer si ce n'est le musée de San Telmo installé dans l'ancien monastère des dominicains , fondé au XVIe siècle dont une large place est consacrée à l'ethnographie du Pays Basque et à la peinture régionale.

Avant l'entrée de la ville d'ORIO un petit ermitage est dédié à saint Martin de Tours, très vénéré par les pèlerins du Moyen Age. Les pans de murs ruinés qui s'élèvent à côté du sanctuaire sont tout ce qui subsiste de l'hôpital qui accueillait les pèlerins. A l'époque médiévale, Orion était protégé par des murailles. L'église paroissiale Saint-Nicolas prend appui sur ce système défensif, tout en s'intégrant dans le lacis de ruelles de la vieille cité. Un vaste préau entoure l'édifice. Il servait dans le passé pour la tenue des assemblées villageoises. On retrouve ces couverts à travers la Guipuscoa, la Biscaye et même en Cantabrie. L'église actuelle du XVIIe siècle a été construite à l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien élevé au XIIe siècle. A l'intérieur , le maître-autel baroque, très chargé et supporté par des colonnes torses, abrite un saint Nicolas, encadré de deux énormes trompes en forme de coquillages. Orion demeure un port de pêche très actif, bien protégé dans son estuaire . Ici, les pèlerins médiévaux étaient exonérés du paiement du maravédis que leur réclamaient habituellement les bateliers pour franchir les autres estuaires.

Avec sa belle et longue plage de sable fin, ZARAUTZ est avant tout une station balnéaire. Pourtant l'église paroissiale Nuestra-Señora-La-Real conserve une "tumba del Peregrino" (tombe de pèlerin) qui rappelle le passé jacquaire de la ville. Adossée à l'église de Zarautz, la "casa-torre", une tour défensive du XVe siècle  témoigne quant à elle des luttes intestines qui opposaient les grandes lignées familiales. Avant de poursuivre vers Getaria, on passe devant le palais Narros, construit au XVIe siècle dans le style Renaissance. Enfin on laissera le minuscule port, abrité par d'imposantes digues et où sont amarrées de petites barques de pêche, ou "biscayennes". Autrefois les habitants de Zarautz affrontaient l'Océan au cours des campagnes de chasse à la baleine.

GETARIA est un port débordant d'activité et de couleurs. Son église Saint-Sauveur domine la ville de sa silhouette de forteresse gothique. Bâtie sur un terrain accidenté, le plancher de la nef est légèrement en pente, face à un maître-autel très surélevé comme souvent dans les églises basques. Si les murailles externes semblent massives, le splendide "triforium" allège la perspective intérieure en rendant les voûtes très aériennes. On remarquera la représentation d'un saint Sébastien moustachu ! Une sorte de corridor fortifié court sous l'édifice pour rejoindre les ruelles encore toutes empreintes d'une atmosphère médiévale. Lourdes portes en ogive et murailles aux ouvertures de taille réduite caractérisent les édifices gothiques aux alentours de l'église Saint-Sauveur.

A ASKIZU les pèlerins s'arrêtaient volontiers pour honorer saint Martin de Tours, patron des voyageurs et des pèlerins. L'édifice se dresse toujours à côté du fronton dans le hameau battu par les vents. L'intérieur, bien restauré, montre les lignes d'un gothique primitif dans les longues fenêtres géminées. La vue plongeante vers l'ouest de la côte est d'une beauté saisissante. Les prairies bordées de haies et les gammes de verts rivalisent avec celles de l'Irlande.

A l'entrée de ZUMAIA, l'ermitage de Santiago existait déjà au XVe siècle et accueillait, dit-on, des pèlerins. L'édifice se dresse dans un parc à côté du musée fort intéressant de Zuloaga, consacré à la peinture. On peut y admirer une œuvre de Goya, une du Greco, plusieurs de Zurbaran....Du Moyen Age, Zumaia conserve l'église forteresse San-Pedro du XIIIe siècle, de style gothique basque, remaniée au XVe et XVIe siècle. sur le retable principal de style baroque, figure saint Jacques. Plusieurs maisons, en particulier la Maison de la Culture, présente un style néogothique. a la sortie, l'ermitage San-Telmo, situé sur un éperon rocheux domine la mer.

A ELGORRIAGA l'ermitage San-Sebastian a été un lieu important sur le chemin de Santiago. En 1625, Lope de Isasti fait remonter son ancienneté aux Xe et XIe siècles. On remarquera les fonts baptismaux romans et la statue de Marie du XIIIe ou XIVe siècle, et deux petites statues de bois de San Roque et San Sebastian.

Si vous avez opté pour la VARIANTE SUR LE GR 121 vous cheminerez entre Elgorriaga et Deba sur une portion de littoral restée totalement protégée du fait de l'absence de routes. Hormis quelques fermes très isolées et desservies par des chemins de terre, la nature est vierge.

Le sanctuaire Nuestra-Señora d'ITZIAR a été construit au XVIe siècle sur un édifice roman. Il héberge une statue de la Vierge (XIIIe) et un retable plateresque. Celui-ci comporte des têtes complètement isolées, assez effrayantes, qui ont l'air pour certaines terrifiées pour d'autres tourmentées. On peut s'étonner de trouver dans une église perchée sur une colline, située au milieu des terres, un ex-voto, une caravelle, mais la Vierge d'Itziar a été pendant des siècles l'objet de la dévotion des marins et des pêcheurs comme des pèlerins.

Avant d'arriver à DEBA l'ermitage San-Roque procure un sentiment d'abandon. On y accède par des escaliers envahis d'herbes folles. il y a un préau en bois. Tout un côté de l'ermitage est constitué d'une grille de bois au travers de laquelle on aperçoit une très belle statue de saint Roch. Des pots de fleurs, emplis de coquilles Saint Jacques, témoignent d'une dévotion un peu naïve. L'église Santa- Maria-la-Real de la fin du XIVe siècle affiche une allure de forteresse dans le pur gothique basque. Le portique couvert a préservé un magnifique portail polychrome du XVe siècle dont la finesse contraste avec la silhouette massive des murailles (photo de la page). Les cinq archivoltes ornées de trente-six figurines dominent les statues, grandeur nature, des douze apôtres et encadrent le tympan représentant la vie de la Vierge. L'hôtel de ville, ou Casa Consistorial, loge sous son porche deux blasons dont l'un a des coquilles Saint Jacques, une croix, des vaches et une équerre avec une étoile. La rue principale qui se confond avec le tracé du chemin mérite qu'on lève le regard vers les façades armoriées.

L'HERMITAGE SAN CRISTO DEL CALVARIO offre une vue superbe sur le port de Mutriku, un des plus anciens ports de Guipuzkoa. Cet ermitage s'élève sur un lieu qui s'appelait dans les temps anciens Urka mendi (Monte de la Orca). Son vaste portique domine la mer, son retable néoclassique est du XVIIe siècle.

MARKINA-XEMEIN, malgré des ajouts modernes, a gardé de nombreux bâtiments anciens. L'église Andra Mari (la Vierge Marie), imposante et austère, offre un contraste saisissant . L'intérieur, de forme carrée, est composé de trois nefs. Les voûtes gothiques sont supportées  par six pilastres très imposants. Le retable central, richement orné, présente la vie de la Vierge.Adossé à l'édifice, un cimetière néo-classique dispose ses dalles au sein d'un cloître qui débouche sur une seconde partie dont les tombes sont ornées de stèles discoïdales.Un peu à l'écart du chemin et de la ville, un étrange monument mérite une visite : l'actuelle église hexagonale San-Miguel de Aretxinaga s'élève sur l'emplacement d'un ancien ermitage qui avait été érigé autour d'un curieux phénomène géologique.

Trois roches en équilibre formant un dolmen naturel, surplombent un autel du XVIe dédié à saint Michel. L'église date du XVIIIe, mais ce site a été utilisé dès la préhistoire comme un lieu de dévotion. Enfin l'église Nuestra del Carmel des pères carmélites (fin XVIIe) possède une façade classique et un retable absolument stupéfiant dominé par un bleu guimauve. Autour, les ruelles médiévales du centre-ville sont dominées par de splendides demeures patriciennes, voire des palais aux façades blasonnées. Des tours fortifiées subsistent également, telles la tour des Barroeta et celle de la lignée des Mugartegui.

BOLIBAR est la terre natale des ancêtres de Simon Bolivar, héros de l'indépendance de plusieurs régions d'Amérique latine, un musée lui est consacré dans la maison familiale. Au cœur de la commune, l'église Santo-Tomas fut fondée par les seigneurs de Bolivar au Xe siècle. L'édifice actuel a été reconstruit aux XVII et XVIIIe siècles sur les ruines du sanctuaire médiéval. Malgré l'édification tardive, le bâtiment ressemble à une forteresse avec ses contreforts , ses meurtrières et sa tour-clocher.

A la sortie du village, on trouve une portion de l'ancienne voie pavée romaine qui a été dégagée et reconstruite et nous achemine dans les mêmes conditions que les pèlerins médiévaux vers le Monastère de Cenarruza ou Ziortzia. Il s'agit de l'unique abbaye médiévale de Biscaye. La tradition fait remonter sa fondation au Xe siècle. Le 15 août 965, alors que la population assistait à la messe dans l'ermitage Santa-Lucia de Garai, à Gerrikaitz, un aigle s'abattit et saisit un crâne dans l'ossuaire. Il s'envola en le tenant entre ses serres et le laissa tomber là où se trouve l'actuelle collégiale. Les paroissiens conclurent de cette étonnante scène que l'ermitage Santa Lucia  devait être déplacé. L'aigle tenant un crâne dans ses serres figure sur les armes du monastère comme on peut le voir sur le mur extérieur. L'église du XVe siècle conserve une très intéressante iconographie parmi laquelle une représentation de Santiago Matamoros. Le retable plateresque du maître-autel est remarquable, ainsi que l'ensemble sculpté sur le sépulcre de l'abbé Irustra représentant ce dignitaire religieux agenouillé en compagnie d'un pèlerin venant le coiffer de la mitre. Dans le cloître du XVIe siècle, des coquilles apposées sur les écoinçons illustrent la tradition jacquaire du monastère où, en 1386, fut fondé un hôpital pour pèlerins qui se rendaient à Santiago. Les moines actuels perpétuent d'accueil cette tradition d'accueil.

Le coquet village de GERRIKAITZ, avec son église forteresse entourée d'un préau compte aussi de beaux ensembles de maisons fortifiées parmi lesquelles celles de Jauregui et de MUNITIBAR, la lignée familiale qui a donné son nom à la localité voisine. Dans cette dernière, la messe continue de se dire en basque, les hommes étant séparés des femmes et des enfants; une barre de bois permet aux parapluies de rester à l'extérieur. Aux murs du bar San Miguel, des bérets suspendus à des crochets rappellent des tournois de mus.

Peu après avoir quitté Munitibar le chemin passe à côté de la ERMITA SANTIAGO. Le sanctuaire très humble construit au XVIIIe siècle témoigne du passage des pèlerins. Restauré, il possédait une belle statue en bois polychrome d'un saint Jacques pèlerin. Le fermier voisin préfère désormais la conserver chez lui de peur qu'elle soit dérobée! Le balisage du chemin moderne se confond souvent dans cette portion avec le tracé de la "calzada"ancestrale. Ces tronçons sont facilement repérables . Le parcours devient un chemin creux profond, souvent dallé de grosses pierre polies par le temps et les passages successifs.

Le pont d'ARZUBI constitue un lieu très émouvant . Il fût bâti au XVIe siècle pour permettre le passage au dessus de la rivière Golako, améliorant ainsi la construction entre les villes médiévales de Gernika et de Gerrikaitz. Au milieu du tablier du pont, on peut encore observer la pierre qui marquait la frontière entre Arratzu et Mendata. Aujourd'hui l'ouvrage apparaît au creux d'un vallon sombre envahi par la végétation.

GERNIKA était au Moyen Âge un carrefour de chemins jacquaires puisque là s'unissait, au chemin principal de la côte, le chemin secondaire venant de Bermeo pour les pèlerins qui avaient débarquaient dans ce port. La ville possédait un hôpital pour pèlerins. Hélas, ici plus que partout ailleurs ne subsistent des traces anciennes qui ont disparu sous les décombres des bombardements de 1937. Parmi les bâtiments anciens ayant résisté, on compte l'église Santa-Maria , la Casa de Juntas et les maisons proches...Santa-Maria fut commencée en 1418 pour s'achever en 1715, le campanile fut ajouté en 1776. Conçue initialement comme un temple de trois nefs et cinq travées avec une abside polygonale et un triforium, son portail principal du XVe siècle à arc en ogive exhibe des voussures extérieures richement sculptées. La  Casa de Juntas  abrite dans ses jardins, protégé par un enclos, l'arbre de Gernika, symbole de l'histoire du peuple basque. C'est sous ce chêne que se réunissaient les hommes libres de Biscaye pour gouverner, c'est sous ses branches que prêtaient serment les seigneurs de Biscaye.

Au départ de Gernika on découvrira la tour de MUJIKA : il subsiste de cette forteresse gothique l'arc d'accès en ogive et une partie des murailles, épaisses de 2,50 m et hautes de 5 m; elles gardent actuellement le patio d'un corps de ferme. L'ermitage gothique de San-Roman date du XVe siècle comme le montre la fenêtre géminée de sa façade et son accès par un arc en ogive. Les fenêtres de l'abside témoignent de la survivance de l'art roman bien au-delà des dates qui lui sont normalement attribuées. On y vénère une statue de San Roman du XVe siècle.

A UGARTE-MUXIKA, l'église forteresse San-Vicente garde quelques éléments d'art roman comme une fenêtre géminée dans le mur nord. Au-dessus de la porte d'entrée, il y a une double étoile de Salomon, ainsi que des restes de chapiteaux au sommet des murs latéraux sous la charpente.

Aux abords du col de GEREKIZ, la chaussée romaine ressurgit çà et là, témoignant de l'ancienneté des passages comme les vieilles dalles funéraires de l'ermitage San-Esteban.

A GOIKOLEXEA, on trouve des maisons trapues et cossues possédant de petites ouvertures et une base quasiment carrée et dont la façade est souvent ornée d'un blason. C'est un hameau marqué par l'église San-Emeterio et San-Celadonio du début du XVIe siècle (gothique basque) et par la présence d'un calvaire Renaissance (1574). Ici se trouvait la deuxième étape de la Ruta Juradera. (Rois et seigneurs devaient suivre la route de Bilbao à Gernika pour jurer de maintenir les privilèges de Biscaye. S'agenouillant devant un prêtre, il prêtaient serment devant les habitants. Accompagnés par des hommes nobles, ils reprenaient la route de Gernika). L'église contient un remarquable retable où figurent Andra Mari couronnée par les anges et Santiago en tenue de pèlerin.

On accède à LARRABETZU par un vieux pont de pierre. On retrouve de vieilles fermes décrépites qui sont entourées de potagers luxuriants (piments, tomates, haricots) et des vergers (figuiers, poiriers, raisins). Dans l'église du village on remarquera une jolie statue de la Vierge remontant au XVe siècle. De belles bâtisses et même un palais recouvert de fresques se situent sur la Plaza Mayor.

La cité de LEZAMA disposait, aux alentours du XVIe siècle d'un hôpital pour pèlerins, contigu à l'ermitage Santo-Cristo. Ce dernier est ouvert, c'est à dire qu'il possède trois murs. Un vitrage le protège de la poussière de la route. On notera une fresque aux motifs jacquaires. C'est un petit coin de douceur dans un monde d'agitation et de vitesse que représente la N-637, le "nouveau chemin"...

A ZAMUDIO (hors itinéraire) on peut admirer la tour de Malpika , exemple de maison forteresse typique du Pays Basque  médiéval. L'église Saint-Martin possède des éléments empruntés au roman et d'autres au gothique basque. Son appellation, liée à l'histoire du pèlerinage médiéval , apporte la preuve tangible du passage des pèlerins. Zamudio est de nos jours envahie par les zones industrielle et le tumulte , c'est pourquoi il semble plus opportun de préférer une variante qui grimpe directement au sommet du Monte Abril. En empruntant cette variante et, en bordure du chemin, on remarquera une ferme forteresse avec sa monumentale porte en ogive. Le Monte Abril est aussi boisé de conifères que pelé et balayé de vents violents le long de sa ligne de crête. Il peut être désert et propice au recueillement ou tout aussi bien envahi par la foule venant de Bilbao. Il constitue le poumon de la capitale de la Biscaye et le lieu de sortie des familles. D'ailleurs, le complexe bar-restaurant "Leon" semble le lieu favori des mariés et de leurs proches pour les agapes nuptiales.

BILBAO, créé en 1300 par Don Diego Lopez de Haro, seigneur de Biskaia, connut dès sa fondation un important essor économique .Certains pèlerins anglais, français ou flamands débarquaient dans son port pour commencer là leur pèlerinage. Les jacquets venus par voie terrestre, comme le font les pèlerins actuels, entraient dans la ville par la basilique Santa Begona. L'édifice actuel remonte au début du XVIe siècle ; il a été agrandi par la suite. Une inscription déconcertante au-dessus du porche principal nous informe: "Dans cette sainte basilique, il est possible de gagner quotidiennement des indulgences plénières aux conditions habituelles." A l'intérieur, un panneau explique  qu'il faut pour cela embrasser quotidiennement la croix dorée contenue dans un médaillon scellé au mur et réciter un Notre Père avec un cœur  contrit.Les tableaux étonnants de réalisme illustrent des moments de dévotion à Begona. Une remarquable statue de la Vierge de la fin du XIIIe siècle trône au-dessus du maître-autel. On descend vers le vieux centre-ville  (Casco  Viejo) par des escaliers que gravissent à genoux certains fidèles . A droite des marches, on remarquera un cimetière très émouvant dont les croix de guingois sont envahies par des herbes folles. Une devise apposée au-dessus du portail accueillait les défunts et avertit les vivants de la sorte: " Esta es el al entrada obligatoria que conduce al infierno o a la gloria" (Ceci est, à, la fin, l'entrée obligatoire qui conduit en enfer ou dans la gloire). Des escaliers longeant les Calzadas de Mallona mènent au Casco Viejo formé des Siete Calles (sept rues médiévales) qui demeurent très vivantes, pleines de boutiques à la fois vieillottes, coquettes, attrayantes et colorées. Les façades sont très fleuries, ornées de bow-windows. Elles nous mènent au Musée basque dont le mur porte une citation de Stendhal: "Pasca 1810. Dia soberbio. He corrido como un vasco" ce qui donne une fois traduit: "Pâques 1810. Journée superbe. J'ai couru comme un Basque". Le musée, situé dans le cloître San Andrès, jouxte l'église San Juan à façade classique.

Vous ne pourrez pas faire abstraction de la visite de l'église  San Anton Abad peuplée de statues d'un réalisme assez époustouflant, que ce soit sainte Lucie , une paire d'yeux à la main, ou la très belle représentation de saint Roch. aux XIIe et XIIIe siècle, avant la naissance de la ville de Bilbao, se dressait déjà à l'emplacement de l'édifice un embryon urbain dominant les eaux du rio Nervion. Un pont romain jeté sur le fleuve faisait de ce lieu un passage obligé pour les voyageurs et pèlerins. Au même endroit, d'autres débarquaient dans ce port naturel où les navires venaient relâcher. En 1300, Don Diego de Haro fait élever des murailles, c'est la naissance de Bilbao.La première église de San Anton date du XVe siècle. Formée d'une seule nef rectangulaire et d'un chevet polygonal, elle ne servit que pendant cinquante ans.Devenue trop petite pour la population de Bilbao qui croissait rapidement, il est décidé en 1478 d'en bâtir une plus importante. L'édifice actuel date de cette époque: de style gothique, il possède trois nefs dont la centrale est surmontée d'un triforium. Durant la première moitié du XVIe siècle trois chapelles sont ajoutées ainsi que la façade de type classique.

La cathédrale Santiago a été bâtie sur le site  où, selon certains auteurs, s'élevait au XIe siècle un ermitage dédié à l'apôtre. Saint jacques fait à Bilbao l'objet d'une grande dévotion puisqu'il est patron de la ville. Des thèses contradictoires opposent à ce sujet des historiens qui n'hésitent pas déclarer que la cathédrale serait la plus ancienne église de Bilbao. La construction dura du XIVe au XVIe siècle. Le temple possède un triforium et un déambulatoire comme toutes les grandes églises de pèlerinage.On peut voir une représentation récente de Saint Jacques: la statue date de 1956. La façade ouest de la cathédrale est bordée par un portique Renaissance soutenu par six piliers. a l'opposé, on accède au cloître du XVIe siècle , gothique flamboyant par la belle porte de l'Ange qui s'appelait autrefois la porte des pèlerins. tout autour du chevet sont adossées des échoppes, réminiscence de l'époque médiévale.

En se dirigeant vers le Rio Nervion, dans la calle Ribera bordée d'arcades, on ne manquera pas de lever le nez pour admirer des fresques peintes célébrant la vie quotidienne. Sur le trottoir d'en face, un gigantesque bâtiment Art Nouveau dresse sa façade et ses verrières: il s'agit des Halles.

Toujours et encore à travers le Casco Viejo, on peut mentionner le théâtre Arriaga que certains comparent à un modeste palais Garnier. La Plaza Nueva, avec ses terrasses de cafés et ses élégants commerces tel l'épicerie "Victor Montes" est un lieu agréable pour se détendre après une longue marche.

Le café "Iruna" dans la partie moderne de Bilbao a été inauguré le 7 juillet 1903, jour de la San Firmin, saint patron de Pampelune (Iruna en basque), d'où est tiré son nom d'enseigne. Son décor s'inspire du style hispano-mauresque  avec des fresques représentant les jardins de l'Alhambra et des stucs. Une atmosphère sybaritique très agréable et un menu "del dia" copieux et délicieux pour une dizaine d'euros récompense le marcheur de ses efforts. Il a reçu de nombreux prix pour son décor et la qualité de son accueil (Plaza Jardines de Albia - tel. 944 23 70 21)

Au départ de BILBAO,sur la rive gauche du rio Nervion,  s'étalent les quartiers ouvriers dont les immeubles récemment réhabilités affichent des couleurs vives.Tous les styles architecturaux du XXe siècle se déclinent à travers la partie moderne de Bilbao. L'architecture moderne, et même d'avant garde, est illustré par l'emblématique musée Guggenheim. Ses volumes complexes revêtus d'une peau métallique de titane se connectent les uns aux autres par des structures de pierre blanche.

Inutile de chercher de quelconques traces jacquaires dans ces banlieues industrielles de Bilbao. Pourtant dans la Ermita San Antolin de lraureg, à BARAKALDO, on peut découvrir une représentation de Santiago Matamoros. Les plus courageux pourront faire le détour.A la sortie de Barakaldo, on ne manquera pas de remarquer la présence incongrue d'une Vierge installée sur son piédestal à côté d'une locomotive. La sainte et/ou la locomotive sont l'objet d'une grande dévotion, à voir les fleurs et les nombreuses bougies qui brûlent autour d'elles.

La ville de PORTUGALETE a été fondée en 1322 par Dona Maria Diaz de Haro.Le lieu permettait des embarquements commodes tout en étant relier à Bilbao par voie terrestre. Portugalete est devenue très rapidement un avant port de Bilbao au point de détenir un monopole sur le trafic de la laine et du minerai de fer. Le vieux centre-ville s'est structuré autour de quatre rues étroites protégées par des murailles qui s'ouvraient par des portes sur les principaux chemins.Au début du XVe siècle, trois tours de pierre défensives se distinguaient des maisons de bois. Celle de Salazar, la tour la plus importante se dressait entre l'église et le centre ville. Elle fut érigée par Juan Lopez de Salazar, premier chroniqueur de Biscaye.Sur les quatre étages, seul le deuxième servait d'habitation. Le premier abrita une prison jusqu'au XVIIIe siècle. La tour resta habitée jusqu'à ce qu'elle soir ravagée par un incendie.

Il nous restera à découvrir l'église Santa Maria, le sanctuaire primitif datant du XIVe siècle.de taille modeste, a été remplacé par l'église actuelle de style gothique érigée entre 1492 et 1580.Cet édifice compte trois nefs réparties en cinq travées avec des voûtes en croisée d'ogives et des fenêtres en ogive.Aussi bien la porte latérale que les différentes chapelles datent de la Renaissance , comme le retable principal de 1550. La rive de la ria a beaucoup de charme. c'est une promenade qui longe une enfilade de maisons colorées, avec des bow-windows.

LA POBETA Après plusieurs kilomètres de paysages urbains, on accède à des collines verdoyantes et zébrées de haies qui s'affalent dans la mer. En regardant vers la mer, on découvre une plage assez sauvage, encadrée de falaises où courent des murets sur les flancs abrupts que recouvre l'herbe rase. Au bout de la plage et à gauche de la passerelle au-dessus du Rio, on peut voir un massif rocheux recouvert de pins et de plantes tropicales. Au sommet, se dresse un ermitage tout blanc dédié à la Virgen del Sorroco et auquel on accède par une volée de marches dans un jardin exotique aux arbres tortueux. L'endroit est fort en contrastes: les collines évoquent l'Irlande, la plage et sa passerelle la côte nord-est des Etats-Unis, et l'ermitage a la force et la délicatesse d'une peinture chinoise. Un pèlerinage avec procession jusqu'au sanctuaire a lieu chaque année en septembre.

OTANES Entouré d'un verger, le massif palais de Sierralta du XVIIe siècle, flanqué de deux tours et blasonné aux angle, domine le chemin et ce ravissant village fleuri. Les maisons sont hétéroclite: l'une, avec sa véranda de bois noirci par le temps et ses vitraux, ne déparerait pas sur la rive du Bosphore, une autre encore affiche une allure patricienne avec son blason. Sur la gauche de la Plaza Mayor, une borne romaine, auparavant située à côté de l'ermitage de la Trinidad, atteste que Caesar Dominiciano Augusto, fils divin Vespasien, a fait réparer routes et ponts détériorés par le temps. Après avoir quitté le village, on découvre en contrebas du chemin des fermes connues et même des fermes forteresses.

SANTULLAN ET SAMANO Nous sommes passés en Catabrie et le paysage s'ouvre sur des collines et des montagnes pelées. A l'entrée du village de Santullan, se trouve, en face d'un palais, un gracieux ermitage servant de cabane à outils. L'église San Julian remonte au Xe siècle, mais n'a plus rien à voir avec l'église d'origine. L'église San Nicolas, à Samano, vaste pour ce modeste village, exhibe une plaque commémorative portant le nom de ceux "morts pour Dieu et Franco" Cette référence se retrouve assez fréquemment dans les églises paroissiales.

CASTRO URDIALES La région de Castro Urdiales a toujours été habitée. Les romains en exploitèrent les gisements de fer et créèrent la colonie de Flaviobriga, dont les traces surgissent dans le sous-sol de la ville au gré des travaux de terrassement. Après une période obscure, la cité retrouve une place dans l'histoire quand le roi Alfonso VII lui accorde des privilèges de droit comme plus tard Laredo, Santander et San Vicente de la Barquera. Celles qu'on appela les Quatre Villes - Las Cuatro Villas de la Consta - monopolisèrent  le trafic avec les Flandres et connurent un rapide développement grâce à une intense activité maritime, qu'elle soit commerciale ou liée à la pêche. Elles participèrent même à la prise de Séville et d'autres cités andalouses. Castro Urdiales devint en 1296 le siège de la confrérie des Marismas, c'est à dire la fédération des ports les plus importants des côtes cantabriques et basques. Mais à la fin du Moyen Âge, la ville sombra peu à peu dans un déclin imputable à la concurrence d'autres ports, à des épidémies et à des invasions. Bien plus tard, en 1813, Castro Urdiales fut ravagée par les français après une longue résistance à l'occupation napoléonienne. Cette éclipse devait durer jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. A cette époque, on vit renaître la cité grâce à l'exploitation des riches gisements de minerais qui a d'ailleurs laissé de nombreuses et intéressantes infrastructures.La ville se modifia après profondément . Les vieilles murailles furent détruites. Villas et petits palais furent édifiés pour le compte de la bourgeoisie locale.puis, durant la seconde moitié du XXe siècle, le tourisme métamorphosa encore la ville qui garde pourtant tout son caractère. Santa Maria de la Asuncion, à taille de cathédrale, date du XIIIe siècle et malgré quelques modifications conserve, outre un portail roman, les caractéristiques de l'architecture gothique avec des chapiteaux finement ciselés, un triforium ajouré annonçant le début du gothique, des arcs-boutants et des contreforts. La remarquable statuaire comprend un Christ gisant du XVIIe siècle, une Vierge blanche du XIIIe siècle en pierre polychrome représentant les Rois mages.A l'extérieur, on peut voir les bases de la petite église San Pedro où se réunissaient les édiles.

A travers la ville Au bout du promontoire, protégeant la cité des fureurs de l'Océan, se dresse le château du XIIe reconverti en phare. Puis on descend par le pont d'origine médiévale (pourtant appelé pont romain). De retour vers le centre, près de la Plaza Mayor, on découvre des bâtiments harmonieux et des ruelles dont les arcades abritent bars et restaurants ainsi que les confréries de marins et de pêcheurs. Enfin, même s'il n'y a rien de jacquaire, il faut prendre le temps d'admirer l'élégant front de mer avec ses hautes façades blanches Art Nouveau et ses bow-windows étincelants.

ALLENDELAGUA est un hameau que l'on atteint après 3,3 km de pérégrination. Ce hameau-rue composé de vieilles fermes dispose d'une petite église San Marcos à la façade blanche qui attire le regard.Un peu plus loin(5,1 km) le village de CERDIGO nous découvrons sa très ancienne église dédiée à San Juan Evangélista (très souvent fermée). ISLARES a eu son hôpital pour pèlerins aujourd'hui en ruine. L'église San Martin du XVIe siècle reste l'ultime témoignage jacquaire.Les jacquets médiévaux devaient ici payer un passeur pour franchir la ria de Orinon sur une barque ou faire un détour de douze kilomètres en remontant le fleuve Aguera jusqu'au premier pont à la Magdalena.Le pèlerin moderne doit lui aussi choisir entre deux options  analogues pour franchir le cours d'eau: s'il choisit d'aller au plus court, il devra marcher le long de la N-634 jusqu'à la fin de l'étape sinon, il accepte de rallonger sa route. Nous proposons cette dernière option qui passe par RIOSECO (14,9 km après notre départ). Si nous avons opté pour ce parcours nous découvrirons,après avoir traversé une magnifique chênaie, un chemin de croix qui débouche face à l'immense église San Vicente nichée au milieu des arbres.La façade classique d'une hauteur écrasante arbore un portail représentant Adam et Eve, surpris par leur créateur après la faute originelle, bouche bée, bras pudiquement croisés. A l'intérieur, sur le retable principal, figurent deux représentations de saint Jacques qui côtoient des scènes de la passion. En contrebas de cette église, on peut apercevoir une très importante propriété protégée par une muraille. Dans cette vallée préservée et un peu à l'écart des routes importantes, nous découvrons un bel habitat, dont une vaste demeure anoblie par une tour qui fait face à l'église rurale de la Magdalena. Outre son élégant porche, le sanctuaire a une particularité: un figuier pousse sur son toit, en appui contre le clocher.Les collines environnantes sont coiffées par des crêtes de rochers. C'est ensuite une piste parfumée qui grimpe entre les eucalyptus prolifiques aux pieds desquels fleurit la bruyère. La montée en zigzags conduit à la Ermita San Mamès que surveille un chêne magnifique. Aucune trace jacquaire ne subsiste dans le sanctuaire. Pourtant certains documents affirment que l'itinéraire par San Mamès constituait la variante la plus ancienne du Camino del Rey. le chemin franchit ensuite un collet dans un décor sauvage et désert avant d'amorcer sa descente et filet vers la somptueuse vallée de Liando, encadrée par des hauteurs pelées et rocheuses. Elle est tout d'abord couverte d'eucalyptus, de chênes et de châtaigniers qui ombragent le chemin.Des murets de pierres délimitent des prés ou s'ébattent des chevaux. Lorsque nous retrouverons la civilisation, la vallée toujours très paisible héberge des petites bâtisses qui se cachent derrière des vergers généreux et des treilles chargées de vignes. A LIENDO nous ne pouvons ignorer l'église Nuestra Senora del Valle qui est un imposant édifice baroque. Elle abrite un autel dédié à saint Jacques qui arbore une belliqueuse représentation de Santiago Matamoros. A côté de l'église s'élevait au XVIIIe siècle encore une maison hôpital dédiée à San Lazaro et qui accueillait les indigents et les pèlerins.

Après 3,3 km de marche nous sommes à TARRUEZA, sur la gauche du chemin l'église forteresse  Santa Cecilia est entouré d'un préau et d'un portique en bois qui supporte le local de la sacristie et ses murs à colombages. On remarquera le porche du début de la Renaissance et la traditionnelle table de pierre destinée à la signature d'actes officiels. En chemin, on passe près de la chapelle Santa Ana, sans grand intérêt artistico-historio-jacquaire, mais d'un agréable ton pastel. Nous abordons le centre-ville de LAREDO après 5,6 km du départ par la Puerta (porte) de Bilbao ou de San Lorenzo, vestige des murailles du XIIe siècle qui ceinturaient alors la ville.En franchissant cette porte, nous marchons sur les traces des voyageurs et des pèlerins médiévaux qui arrivaient de l'est et par conséquent de Bilbao par le chemin de la côte. Laredo a eu, comme Santander, Castro Urdiales et San Vincente de la Barquera, une intense activité maritime dès le XIIe siècle. D'ailleurs, il est probable que beaucoup de pèlerins arrivaient par bateau.L'affluence des voyageurs maritimes ou terrestres, ainsi que la nécessité de soigner les habitants, conduisit à la construction de plusieurs hôpitaux. Cités dès 1068, l'église San Martin (rue Santa Catalina) est la  plus vieille église de la ville.Depuis toujours, elle a appartenu à la confrérie des marins de Laredo, la plus ancienne d'Espagne.L'édifice a subi des transformations au XVe siècle. Bâtie hors des murs de la ville médiévale, elle est connue sous le nom de Santa Catalina (comme le quartier). De style roman , le monument se compose de murs épais, dépourvus de fenêtres, et il communique avec l'extérieur par une unique porte en ogive. Le sanctuaire est coiffé d'un clocher mur à sept ouvertures (huecos), un des plus beaux d'Espagne. L'église Nuestra  Senora de la Asuncion (gothique du XIIIe siècle ) fut le théâtre d'une intercession miraculeuse de la Vierge qui empêcha qu'un marin furieux ne tue l'un de ses compagnons. L'édifice est de taille imposante et date du XIIIe siècle. Son porche porte encore les traces de polychromie médiévale. Le magnifique retable de Belén  au bas duquel figure saint Jacques date du XVe.

SANTONA est une vieille cité maritime qui, selon la légende, aurait présidé à la construction de la nef Santa Maria , vaisseau amiral de la flotte de C. Colomb et propriété de Juan de la Cosa. La ville, toute entière tournée vers la mer,possède trois forts: le fort San Martin datant du XVIIe siècle, le fort San Carlos construit en 1668, à présent propriété privée, et le fort del Mazo,ou fort Napoléon. L'église Santa Maria del Puerto, dont certaines parties datent du IXe siècle, abrite principalement des éléments romans. a l'intérieur de l'édifice, les fonts baptismaux d'une seule pièce ainsi que les chapiteaux d'une grande finesse datent du XIIe siècle. De tout temps cette église a été vénérée par les marins et les pêcheurs, ex-voto et rames installés, à droite de la nef en sont la preuve.Dans la chapelle latérale (à gauche), on remarquera un saint Roch muni des attributs du pèlerin , un Christ gisant, aux cheveux très longs, habillé et couronné. Le  centre de Santona est assez animé de même que le port, même si certaines conserveries semblent avoir cessé toute activité.

GALIZANO Le village s'étend sur la plaine côtière dans l'axe d'une voie romaine qu'utilisait un certain nombre de pèlerins. Les archives locales révèlent également l'existence d'un modeste hôpital encore en activité au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on n'en trouve aucune trace officielle. Pourtant, on se prend à rêver en passant devant de vieilles bâtisses à fenêtres en ogive et épaisses murailles. L'église paroissiale est dédiée à San Isidro , patron des paysans. Cela explique la présence de têtes de bœufs en médaillon au-dessus du portail d'entrée sous le préau. En façade, une Vierge à l'Enfant de facture très ancienne trône dans une niche . A l'intérieur, dans une chapelle latérale, on trouve une représentation de saint Isidro conduisant un attelage de bœufs. Saint Roch est présent dans une autre chapelle latérale.

SANTANDER a été ravagé par un incendie en 1941. La restauration consécutive faite dans la précipitation a largement modifié la structure de la ville . Cependant, l'arrivée par bateau à Santander est très excitante. Le palais de la Magdalena domine la baie . En débarquant sur le quai, on est accueilli par des sculptures modernes qui s'appellent "Los Raqueros". Elles représentent des jeunes personnages typiques de Santander décrits par José Maria de Pereda. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ils rôdaient sur les docks et avaient pour habitude de plonger dans l'eau port pour récolter les pièces que les curieux leur jetaient. La cathédrale Santa Maria de la Asuncion est un ensemble monumental dont l'église haute a été édifiée au XIIIe siècle dans le même style gothique que l'église basse.Du XVe au XVIIe siècle, elle a subi des ajouts de chapelles latérales. Le cloître, de base trapézoïdale, fut construit dans la première moitié du XIVe siècle. Par les portes de son mur occidental, on accédait au grand hôpital del Santi Spiritus (hôpital du Saint Esprit) et à l'église des pèlerins de Santiago.Dans la salle capitulaire et dans la nef contigüe, se réunissait dans des occasions exceptionnelles le conseil général de la ville de Santander. L'édifice fut très endommagé en 1941.A l'intérieur se trouve une "pila de agua"c'est à dire un bassin à ablutions musulman provenant d'une maison sévillane, rapportée en 1248 par les Sanderins vainqueurs et offerte comme ex-voto. Elle porte une inscription en arabe: "je suis dans ma pureté plus splendide que le cristal de roche"/Mon corps est fait de blanc argent /..." La sensualité orientale de ces vers semble très incongrue en pareil lieu. Seule la méconnaissance de l'arabe explique la présence de ce poème dans un édifice catholique. L'ancien itinéraire jacquaire empruntait la calle Alta, aujourd’hui quartier populaire avec des façades couvertes d'"azulejols" et de bow-vindows, le tout un peu défraîchi. En chemin, on longe l'église Nuestra Senora  de la Consolacion, de style classique bâtie entre 1772 et 1774. A cet emplacement s'élevait dès le XIVe siècle, sur l'antique base de la tour Juan de Escalante, l'hôpital Santa Maria de la Calzada. C'est à partir des années 1300 que la famille de marins et d'armateurs des Escalante convertit la tour familiale en hôpital pour pèlerins contre lequel ils construisirent l'ermitage Nuestra Senora de la Calzada de la Consolacion. Tout ce quartier, comme le vieux centre portuaire de Santander, contraste avec la plage très chic du Sardiroro et son casino blanc rococo.

SANTA CRUZ DE BEZANA Longtemps rattachée à la ville de Santander, Bezana s'élevait dans un lieu qu'on appelait la Calzada.Les pèlerins médiévaux passaient par là avant de filer vers Boo de Pielagos. C'est à peu de chose près, l'itinéraire que nous suivons aujourd'hui, bien que nous devrons composer avec les autres constructions et les tracés modernes.L'église paroissiale est d'un intérêt limité en raison de ses remaniements successifs. En revanche sur le parcours, se dresse un très ancien calvaire avec une représentation de la Vierge.

BOO DE PIELAGOS Cette petite localité a toujours été un carrefour de chemins, puisque la voie directe depuis Santander et la variante par Liencres se rejoignent ici.C'est dans ce village qu'autrefois on empruntait la barque de Mogro pour traverser le rio Pas, ou rio de Mogro. Le passage était gratuit pour les pauvres et pour les pèlerins, grâce aux dons en blé que faisaient les voisins pour couvrir les frais. Parvenus sur l'autre rive, les pèlerins du XIIe siècle passaient par Mogro et Miengo avant de franchir la ria San Martin de la Arena, entre Cudon  et Cortiguera sur une barque dont la maintenance étaient assurée par les moines de la confrérie Santo Domingo à partir du XIe siècle. Il ne restait plus qu'à filer sur Ongayo où se dresse encore aujourd'hui, à flanc de colline, l'église Santiago dont la construction débuta au Xe siècle. A proximité, on trouve toujours des traces du large chemin appelé Camino de Santiago et la fontaine où venaient se désaltérer les pèlerins.Un bout de chemin restait encore à accomplir avant de rejoindre SANTILLANA. Les jacquets traversaient PUENTE AVIOS où se dresse encore l'église San Andrés,puis passaient Camplengo et sa ermita San Cipriano. Cet itinéraire jacquaire a été totalement modifié à partir du XVIIe siècle avec la construction d'un pont à Arce enjambant le rio Pas. A compter de cette date, l'existence des bateaux passeurs ne se justifiait plus. Les pèlerins étaient contraints de faire le grand tour, sort qui nous est également réservé.C'est pourquoi le tronçon Santander--Santillana s'accomplit en deux étapes.

Dans le village d'ARCE, s'élève l'église Santa Marina,de grès rouge, dotée d'une tour clocher très massive.Aux abords du pont, on remarquera également la présence sur une butte de la Torre de Velo , construite au XIVe siècle, encore protégée par ses murailles et celle du palais du marquis de la Conquista des XVIIe et XVIIIe siècle. Le pont, formé de cinq arches, date du XVIIe siècle et a joui d'une grande importance stratégique, puisqu'il reliait Santander à la Castille.

En quittant PUENTE ARCE , on traverse une succession de petits villages... Juste avant MOGRO, notre œil sera attiré par l'ermitage de la Virgen del Monte qui s'élève au sommet d'un tertre. Le petit bourg de Mogro domine un splendide paysage maritime, l'estuaire du Rio Pas où les champs cultivés côtoient les dunes et les bancs de sable. L'église San martin occupe le centre du hameau . on en ignore le passé, mais sa tour clocher flanquée de meurtrières évoque un donjon.C'est peut être sa véritable origine, étant donné la position stratégique de MOGRO. On ne traverse pas CUDO, mais à l'écart du village, tout près des canalisations que nous longeons, se dresse l'église très simple et très pure en forme de trèfle. Son crépi partiellement enlevé laisse voir une belle pierre ocre. Nous traversons une zone nauséabonde et enlaidie par la titanesque usine Solvay.On retrouve le chemin ancestral à CAMPLEANGO où subsiste la modeste ermita San Cipriano.

La ermita Santa Justa à URBIACO est un sanctuaire qui se cache au creux de la falaise côtière, dans une anse magnifique. Ce lieu faisait l'objet d'une grande dévotion au Moyen Âge et est mentionné sur les vieilles cartes. Les dévots modernes sont toujours nombreux, beaucoup profitent de l'occasion pour s'offrir une baignade au pied du sanctuaire.Que les pèlerins n'hésitent pas à faire le détour!

Le petit village de SANTILLANA DEL MAR, magnifiquement conservé, est cité dans "La nausée". Jean-Paul Sartre le considérait comme le plus beau d'Espagne. La circulation est strictement réglementée et il est aisé de remonter le temps. Des moines sont à l'origine de ce bourg. Ils apportaient avec eux les reliques de Santa Juliana qui avait été martyrisée à la fin du IIIe siècle sur l'ordre de son mari car elle refusait de renoncer à sa foi chrétienne. Son martyre est relaté sur le retable principal de la collégiale.

CIQUENZA, dans la vallée de Novales, doit sa gigantesque église à la folie des grandeurs d'un colon désireux de revenir au pays et qui voulait copier l'église de las Capuchinas de Lima. A cette fin il envoya des plans et de l'argent, mais mourut avant son retour au village et ne vit jamais la construction terminée. L'église San Martin de Ciguenza, édifiée au XVIIIe siècle et encadrée de deux tours, fait face à une demeure patricienne à la façade dorée et blasonnée appartenant à la même famille.

La vallée de Novales, grâce à son micro-climat, permet la culture des citrons, oranges et mandarines.avec leur riche teneur en vitamine C, ils ont évité le scorbut aux émigrants en partance pour l'Amérique. dans le hameau de NOVALES, le pont médiéval a subi des altérations importantes.

La ville de COBRECES comptait comptait dès le Moyen Âge l'hospital del Buen Suceso (l'hôpital de Bon Événement !) qui fonctionnait grâce aux dons des voisins. Le chemin qui menait de cet hôpital à la vieille église de Cobreces s'appelle toujours Camino del Hospital. Côte à côte, deux bâtisses néogothiques de la fin de XIXe siècle dominent la ville de leurs façades pastel: l'abbaye Santa Maria de Villacelis et l'église San Pedro  Advincula . Cependant, non loin de là, le bâtiment conventuel de San José, aujourd'hui abandonné, qui hébergeait des religieuses cloîtrées, est beaucoup plus intéressant d'un point de vue architectural.

A TRAMALON, en bordure de la CA-131, au niveau d'un collet, se dresse une vieille hôtellerie et un ermitage. le sanctuaire, fermé à double tour, abrite une ancienne statue de Santiago. Nous passons  à RUILOBA (La Iglesia) qui eut aussi un hôpital de pèlerins, mais le village ne conserve que l'église curieuse de La Asuncion. L'habitat traditionnel est bien présent et restauré avec goût. la population de ces villages vit principalement de l'élevage et des cultures maraîchères. On traverse successivement les très jolis villages de PANDO et de CONCHA, avec son "ermita" del carmel. Dans ce dernier hameau, la restauration des monuments est poussée à l'extrême, ce qui trahit le lieu de villégiature ou de résidences secondaires.

Selon une légende célèbre dans la culture jacquaire, un cavalier vint à la suite du corps de Santiago que ses disciples ramenaient de Jérusalem, il ne trouva pas de passage pour franchir la ria de la Rabia, le bras de mer qui pénètre à l'intérieur des terres du côté des terres du côté de Cormillas. Il entra à cheval dans l'eau et passa en Galice.Quand il sortit de l'eau, son corps et son cheval étaient couverts de coquillages (coquilles saint Jacques) qui depuis lors servirent d'armoiries au saint et aux pèlerins. Cette légende (une parmi d'autres) atteste de la forte tradition d'une route maritime par la Cantabrie.

Le chemin médiéval passait par COMILLAS (dénommée Hulilias dans un texte de 1547) où un hôpital de pèlerins fut construit en 1547. Elle fut un important centre financier au XVIIe siècle grâce aux profits de la pêche à la baleine, ce qui permit l'édification de l'impressionnante église paroissiale  San Cristobal du XVIIIe siècle. Tout le centre historique renferme de belles bâtisses et des palais blasonnés du XVIIIe siècle après la venue du roi Alfonso XII en 1881. Une architecture originale d'inspiration catalane s'est développée avec entre autres le palais de Sobrellano sorti de l'imagination de Doménech, l'Université pontificale selon les plans de l'architecte catalan Martorell.La construction la plus loufoque est sans nul doute El Capricho, œuvre du célèbre Gaudi, et aisément reconnaissable à l'abondante utilisation de la céramique sur des lignes tarabiscotées. Cormillas possède un ahurissant cimetière encadré par les ruines d'un ancien monastère gothique et dominé par une sculpture de style très pompier, "l'Ange exterminateur" œuvre de Joseph Limona.

On quitte CORMILLAS par le pont de la Rubia qui donne sur des paysages lacustres, réserve d'animaux aquatiques. A SANTA ANA, une modeste chapelle se dresse au milieu d'un carrefour. Le bâtiment regroupe le lieu de culte avec son chœur peint bleu ciel, la salle de réunion municipale dans la pièce contiguë et le dispensaire qui doit aussi faire office de sacristie.

La cité de SAN VICENTE DE LA BARQUERA s'élève en plein cœur du Parc naturel d'Oyambre, dans le large estuaire de San Vincente. Les pics d'Europe servent de toile de fond les jours de belle visibilité. On accède à la ville par le pont de la Maza construit au XVe siècle. Il apporta une aide précieuse aux pèlerins qui n'eurent plus recours aux passeurs.L'ouvrage comptait trente deux arches . Aujourd'hui, on n'en dénombre plus que vingt huit, mais la construction est assez robuste pour supporter le trafic de la N-634. La ville a connu son âge d'or au Moyen Âge, a été une étape jacquaire importante. elle était alors ceinturée par une muraille dont subsistent le côté nord et la partie sud avec la porte des Asturies (ou du Pèlerin)et celle de la Barrera.Le château du XIIIe siècle complète le système défensif.Les jacquets trouvaient refuge dans de nombreux hôpitaux dont celui de la Concepcion (XIVe-XVIe) à proximité de l'église Santa Maria de los Angeles. Celle-ci, construite entre les XIIIe et XIVe siècle sur une église antérieure, est flanquée d'une grande tour et dotée d'un très beau portail roman. L'intérieur est dominé par un splendide retable baroque.Une représentation de Santiago est visible sur le retable latéral droit. Au milieu de la nef, un contrefort supporte un ange armé d'une rame, car le sanctuaire , dédié à la Vierge, est très vénéré par les marins et les pêcheurs. Les dalles de bois sur le sol abritaient des tombes. L'église héberge le mausolée de l'inquisiteur Antonio Corro qui avait demandé dans son testament une tombe ornée d'une statue de marbre et d'albâtre reflétant la qualité de sa personnalité.A sa décharge, il a fait construire au XVIe siècle le Palacio del Corro pour les malades indigents de la ville et les pèlerins.En face du Palacio del Corro, la torre del Preboste fut successivement l'hôtel des impôts, puis la prison de la ville.

LA ACABOSA nous fait découvrir ensuite son église San José. Une rude montée nous permet d'atteindre le val San Vincente , protégé et parallèle à la mer. Le chemin longe des champs et des prairies, hérissés de pierre karstiques et de bosquets d'eucalyptus. La tour médiévale de la Estrada est une construction civile défensive, élevée pour garder la vallée et protéger la population du village. Ses murailles cachent une chapelle romane.

SERDIO accueillait les pèlerins dans l'hôpital Santa Ana qui tomba en désuétude à compter du XVIIIe siècle.PESUES possédait l"hôpital de la Misericordia qui déclina également au XVIIIe siècle . Il jouxtait l'ermitage Santiago. Certains documents déclarent qu'il ne reste aucune trace de l'hôpital, alors que d'autres annoncent  que le bâtiment serait toujours debout et qu'il servirait d’écurie... A la sortie de Pesue, la chapelle San Roque est en ruine: elle a été détruite en 1936 durant la guerre civile.

UNQUERA, dernière ville de Cantabrie, s'étale sur les rives du rio Deva qui marque la frontière avec la provinces des Asturies. Le chemin de la côte et l'itinéraire conduisant à Santo Toribio se séparent à cet endroit. Aucune trace jacquaire dans cette bourgade riche de belles villas d'inspiration coloniale qui s'étagent sur la colline au-dessus de la rivière.Que les gourmands ouvrent grand leurs oreilles en apprenant que la ville leur réserve une spécialité appelée "Corbatas d'Unquera" (les cravates d'Unquera), pâtisserie à base de pâte feuilletée...

COLOMBRES procure un dépaysement total: impression d'être au Brésil ou ailleurs, dans un quartier colonial d'Amérique latine: église toute blanche, élégants bâtiments aux couleurs vives, palmiers, arbres exotiques odorants et plantes tropicales en tout genre. Les "Indianos", c'est à dire ceux qui avaient émigré, souvent très jeunes,en Amérique et fait fortune , se faisant construire une maison à leur retour au pays.Un des plus beaux exemples est la Quinta Guadalupe , un palais bleu avec son mobilier d'origine, qui abrite à la fois les archives des Asturiens ayant émigré aux XIXe et XXe siècle , et un musée de l'Emigration où sont expliquées toutes les étapes de cette aventure, depuis la préparation des candidats au départ, jusqu'à leur succès...ou leur échec final outre-Atlantique. La France conserve un témoignage du passé avec la "ermita" del Santo Cristo du XVIIe siècle.Sinon la localité, traversée par la N-634, souffre du tumulte moderne. Le balisage officiel s'obstine à flirter  avec le trafic routier. C'est pourquoi nous préférerons un itinéraire plus calme qui, dès les premiers mètres, passe devant une habitation habillée d'une peinture murale représentant un pèlerin

La chapelle Cristo del Camino, avant d'arriver à LLIANES, se dresse au sein d'une plantation d'eucalyptus. Dépourvue de lien jacquaire, la chapelle n'en est pas moins l'objet d'une grande dévotion de la part de la population locale qui s'y rend en procession. Llanes fut dès le XIIIe siècle un important lieu de passage sur le chemin de Santiago. La cité portuaire possédait un hôpital pour  "pèlerins nationaux et étrangers", l'hôpital San Roque, dont il reste la chapelle. De nombreuses maisons d'indianos peintes en teintes sourdes parsèment la ville et se même à des demeures plus anciennes datant du XVe au XVIIIe siècle, comme le palais de Gaztabaga (XVe) ou le palais des ducs d'Estrada. L'église romano-gothique Santa Maria del Conceyu, bâtie entre les XIIIe et XVe siècles, possède un superbe portail dont les archivoltes portent des représentations de Santiago et de pèlerins. On voit les premières "sidrerias"où la consommation du cidre asturien obéit à tout un rituel auquel on ne saurait déroger. On doit commander une bouteille entière, que l'on soit seul ou pas, le service au verre n'existant pas. Le cidre est versé exclusivement par le serveur qui se contorsionne dans d'étranges postures; l'essentiel est que le cidre tombe de très haut et heurte le bord du verre afin de mousser et de s'oxygéner. Dans l'opération , le sol récolte plus que le client . Dernière obligation pour le consommateur: boire cul sec et jeter par terre le fond du verre. En fin de soirée, les rues alentour sont riches en odeurs et le sol quelque peu glissant.Ces patinoires ne facilitent pas la tâches des buveurs impénitents!

POO: le chemin longe l'église San Vincente qui évoque le style colonial des sanctuaires mexicains. Elle abrite une statue de San Isidoro, patron des paysans. CELORIO: le monastère San Salvador, bâti eu XIe siècle par des dominicains, accueillait des pèlerins.Des bâtiments d'origine, il reste la tour et le portail . Ce dernier remanié au XIIIe siècle est de style baroque. Le monastère domine une plage merveilleuse en forme de demi-lune. de hautes murailles courent le long de la côte, marquant vraisemblablement l'ancien domaine monastique. En abordant la ria de BARRO, on découvre l'église Nuestra Senora de los Dolores, bâtie au XVIIIe siècle sur une avancée de terre. Son architecture fait songer aux églises baroques du Brésil colonial , tandis que les fonds vaseux et couverts d'algues de la ria évoquent incontestablement les criques du Morbihan.A peu de distance, la très humble chapelle Animas borde le chemin à l'ombre de grands chênes. Après avoir passé NIEMBRO, les pèlerins médiévaux trouvaient refuge au monastère bénédictin San Antolin de Bedon, fondé au XIIe siècle. Il en reste l'église romane d'une austérité cistercienne qui abrite un sarcophage. Ses deux portails dégagent la même pureté de lignes avec leurs voussures dépourvues de fioritures. L'état d'abandon du monument, retiré au fond du vallon, ajoute au charme du lieu.Une centaine de mètres plus loin, le chemin retrouve le rivage. La plage de San Antolin s'étend à l'embouchure du rio Bedon. Avancée de sable blanc, alvéoles lagunaires peu profond révèlent des eaux turquoises ... NAVES est un village plus connu pour ses cidreries que pour son passé jacquaire. Ici pourtant le balisage officiel se confond avec le chemin médiéval qui se borde de murs et de champs d'orangers. L'étroit chemin s'enfonce parfois sous un tunnel de verdure.Il passe près de la "ermita" récente San Antonio qui porte un saint Roch sur le tympan de bois. Après quelques kilomètres l'Antiguo Camino Médiéval côtoie le mur d'enceinte du palais appartenant au Conde de la Vega del Sella. Cette vaste propriété marque l'entrée de NUEVA. Ce village est connu pour avoir possédé un hôpital pour pèlerins au Moyen Âge dont il ne subsiste que la chapelle adjacente au bâtiment. A PINERES de PRIA, l'église San Pedro se dresse au sommet d'un tertre bien à l'écart des routes et des villages alentour. Vers CUERRES, le chemin évolue en pleine nature en traversant champs et vergers. Nous franchissons ensuite le rio Guadamia par un petit pont médiéval restauré. A CUERRES tout près de l'église San Mamès, lla Fuente de los Peregrinos est un rappel du tracé ancestral. Notre étape se termine à RIBADESELLA déjà habitée dès la préhistoire sur sa rive gauche  et dont la fondation sur sa rive droite au XIIIe siècle fut connue des pèlerins médievaux et que l'on appelle aujourd'hui la vieille ville avec son port de pêche et son cœur historique. A proximité de l'église Santa Maria Magdalena , édifiée sur l'emplacement d'une église romane, s'élevait au Moyen Âge l'hôpital pour pèlerins San Sebastian. Des blasons ornent la plupart des bâtisses anciennes d'importance, à l'instar du palais Renaissance de  los Crude (l'actuel Ayuntamiento) avec sa façade plateresque.La très belle criée, construite en pur Arts-Deco , témoigne que l'activité maritime de la ville était plus florissante dans les années 1930 qu'aujourd'hui. Sur la jetée, on trouve de grands panneaux pleins d'enseignement sur la mythologie asturienne. Sur la falaise, face au large, se dresse l'ermitage de la Virgen de la Guia (patronne des marins), bâti au XVIe siècle sur un fortin qui gardait l'entrée du rio Sella et protégeait la cité portuaire. Il ne subsiste de cette époque que le portail et quelques arches, les autres éléments de l'édifice ont été reconstruits plus tardivement après les destructions provoquées par les tempêtes et la guerre de l'Indépendance en 1798.Le sanctuaire dédié à la Vierge est vénéré et fait l'objet d'une procession marine chaque premier dimanche de juillet.

Après SAN PEDRO, première localité atteinte après notre départ de Ribadesella, on traverse des paysages vallonnés  et boisés parsemés de très belles fermes puis on arrive à  VEGA, ravissant village ancien, plein de fontaines et d'"horreos"où sèche du maïs. En amont de la passerelle, on peut voir les ruines d'un pont médiéval . Les jacquets passaient ici. a présent ce sont les surfeurs et des amoureux de la mer qui ont élu domicile sur ce coin de côte resté à l'abri du tourisme de masse.L'itinéraire suit une très belle côte avec des vagues longues, des falaises occupées par des près et des champs dominant des plages. BERBES est un hameau haut perché où des murets protègent maisons et arbres fruitiers.La difficulté de la marche, rendue pénible sur le terrain accidenté, est compensée par la beauté des paysages maritimes.On longe successivement la plage "Arsenal de Moris" puis celle de "Espasa"proche de LA ISLA qui est une station balnéaire qui dispose d'un refuge. Notre chemin nous mènera ensuite à COLUNGA dont la fondation remonte au XIIIe siècle, époque à laquelle il y avait un hôpital pour pèlerins dont n'a survécu que la chapelle Notre Dame de lorette. Les belles demeures asturiennes, construites du XVIe au XIXe siècle , peintes en mauve, bordeaux, bleu, surveillent bars et cidreries. Nous poursuivons notre chemin en pénétrant dans PERNUS qui est un hameau mentionné dès 1090 dans des documents qui décrivent l'itinéraire de Ribadesella et Villaviciosa, le chemin médiéval.L'église San Pedro a été remaniée, mais il subsiste le portail d'origine du Xe siècle. LA LIERA, autre hameau, compte autant d'horreos que d'habitations. Sa petite église San Antolin conserve, dit-on, au pied de son clocher une inscription souhaitant la bienvenue aux pèlerins de passage. Perchée sur une colline offrant une vue magnifique sur l'estuaire de Villaviciosa et sur la vallée alentour, l'église préromane San Salvador de PRIESCA qui a été consacrée en 921. L'autel de la chapelle nord est dédié à saint Jean et à Saint Jacques. Elle conserve plusieurs fresques aux motifs variés.Son plan est caractéristique des églises préromanes: trois nefs séparées par des arcs en plein cintre supportés par d'épais piliers.Caractéristiques également, les fenêtres doubles et ornées d'une dentelle de pierre. LA VEGA affiche sur le mur d'une très belle maison, à droite du chemin, une représentation en céramique du Cristo del Gran Poder. Après tous ces hameaux nous entrons dans SEBRAYU (SEBRAYO) après avoir franchi un ruisseau grâce à un petit pont en dos d'âne. A ce niveau  et hors chemin, une piste sur la gauche conduit à l'église romane Santa Maria du XIIe siècle qui se dresse sur le site d'un ancien monastère dont la fondation remonte à 761.

La cité de VILLAVICIOSA existe en tant que ville depuis 1270. Traversée dès le moyen âge par le chemin de la côte, elle possédait un hôpital pour pauvres et pèlerins avec six lits près de l'église Santa Maria la Oliva. Datant du XIIIe siècle, cet édifice est une démonstration éclatante entre le roman et le gothique. Le portail sud offre des scènes de fauconnerie et de chasse au sanglier, et montre même un sanglier dévorant le pénis d'un moine! Le portail ouest est orné d'une représentation de la Vierge et d'archivoltes aux motifs géométriques. Des bâtisses du XVIe au XVIIIe siècle ornent leur façade de blasons, en particulier celle de Rodrigo de Hevia qui, en 1517, accueillit pendant quatre jours le prince de Gante qui allait devenir l'empereur Charles 1er d'Espagne et Charles V d'Allemagne. Le hameau paisible d'AMANDI abrite sur une hauteur l'église romane San Julian de Amandi qui domine une campagne vallonnée. Bien qu'entouré d'un parvis circulaire du XVIIe siècle , l'édifice date du XIIIe siècle. Le portail principal aux archivoltes ouvragées s'ouvre sur la nef unique rectangulaire; l'abside semi-circulaire regorge d'ornements: niches, arcs aveugles et modillons avec représentations humaines et végétales. Une grande poésie se dégage des lignes et des formes stylisées des sculptures. On passe devant la Casa de la Ballina qui évoque "Cents Ans de Solitude" ou la douceur des tropiques avant d'atteindre le petit ermitage blanc San Juan qui, avec sa fontaine, marque la fourche des deux chemins de Santiago par l'intérieur des terres: l'un par Infiesto, l'autre par Oviedo. C'est ce dernier que nous emprunterons et qui nous fera franchir un beau pont médiéval. dans le hameau de LA CASQUITA, le modeste ermitage San Blas et Sabto Domingo garde un carrefour important de notre itinéraire jacquaire: en partant tout droit, on se dirige vers Gijon en poursuivant le chemin de la côte et en obliquant à gauche vers de sud-ouest en direction d'Oviedo, on opte pour"le chemin primitif", notre choix!

On ignore Camoca de Abajo et son ruisseau Fuentetivia réputé pour soigner la constipation et l'on se dirige vers CAMOCA DE ARRIBA où l'église San Juan a été construite dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Largement influencé par le monastère cistercien Santa Maria de Valdedios, l'édifice partage son plan rectangulaire entre deux nefs jumelles séparées par des piliers prismatiques.

SAN SALVADOR de VALDEDIOS L'ensemble monastique de Valvedios prend place dans une luxuriante vallée. Il se composte de l'église préromane San Salvador (IXe siècle)  appelée aussi El Conventin, de l'église romane Santa Maria qui comprend une hôtellerie. Il accueille pèlerins de passage ou personnes désireuses de faire une retraite. L'église San Salvador fut consacrée en 893 et faisait partie d'un ensemble palatial commandité judicieusement par Alphonso III où il put se retirer lorsqu'il fut destitué par ses fils. L'influence mozarabe est perceptible dans les fenêtres en fer à cheval et les jalousies. La nef, haute et étroite, caractéristique des édifices préromans , affiche des restes de fresques à motifs géométriques. On notera la finesse des palmes sculptées sur les chapiteaux.

ARBAZAL se situe sur la trame du chemin historique. Hélas, passer par ce hameau aujourd'hui revient à emprunter la vieille "calzada" devenue boueuse et envahie par la végétation sur un court tronçon, puis à suivre ensuite le bitume, car l'antique tracé est en grande partie recouvert par la route AS-113. C'est pourquoi, il est plus agréable de suivre la piste cimentée par VILLANAOSCURA et VILLARICA, des hameaux asturiens qui n'ont guère subi les évolutions du XXe siècle. De très beaux horreos entourent les fermes et la campagne alentour est restée particulièrement intacte. A défaut du chemin historique, le pérégrinant pourra se consoler en cheminant loin des routes et du bruit des moteurs.La Campa ou Altu La Campa (400m) est un mont traversé par la route AS-113 qui fut construite au milieu du XIXe siècle et se substitua au Camino Real, situé dans une zone plus élevée que l'actuel tracé. A partir de là, on se tourne vers un paysage de montagne.

L"église Santiago de SARIEGO , plusieurs fois remaniée, incendiée et mise à sac en 1936, a malgré tout conservé de ses origines préromanes trois "ajimez" (fenêtres à plusieurs ouvertures séparées par des colonnes). Elle a un plan en forme de croix latine.Les chapiteaux du porche sont romans.Dans la chapelle, des fresques datant du XVIe siècle représentent les quatre évangélistes.

L'église Santa Maria de NARZANA (Nuestria Senora de la Concepcion), de la fin du XIIe siècle est perchée sur une petite colline d'où l'on a une vue prodigieuse sur les pics d'Europe et sur la sierra del Aramo. L'édifice est formé d'une nef unique dépourvue de bas-côtés , séparée du chœur par un arc de voûte. le magnifique portail, dans le style prédominant dans la région d'Oviedo et particulièrement à Villaviciosa, égrène des motifs floraux et géométriques sur trois archivoltes. Sur la partie gauche de l'imposte figure une scène étonnante de chasse au sanglier.Les sculptures remarquables, figurant sur les métopes et les corbeaux de la corniche surplombant le portail, requièrent toute l'attention du visiteur.

La fondation de  POLA DE SIERO remonte au XIIIe siècle quand fut autorisée par Alphonso X la construction de demeures là où jusqu'alors n'existait qu'un hôpital pour pèlerins et pauvres fondé en 1141.On y trouve encore la chapelle de l'hôpital.

EL BERRON: le palais de Meres est un magnifique exemple d'architecture civile asturienne du XVIIe siècle.Un parc soigné entoure le palais et la chapelle Santa Ana également remarquable.

A GRANDA, l'église San Pedro garde encore quelques éléments du XIIe siècle et un très beau bénitier.

A COLLOTO, le pont médiéval à deux arches qui enjambe le rio Nora était emprunté par les pèlerins.

Fondée au VIIIe siècle par le roi Fruela le vieille ville d' OVIEDO a un charme certain doublé du dynamisme des étudiants qui peuplent la cité. Alphonso II le chaste la fit rebâtir après qu'elle eu été dévastée par les maures, l'entoura de murailles et en fit la capitale du royaume asturien. Il y fit construire des bâtiments préromans , religieux et palatiaux.A partir du Xe siècle, des hordes de pèlerins accoururent à la basilique del Salvador , actuelle Camara Santa, pour vénérer les reliques qu'elle abrite.Au XVIIe siècle , Oviedo comptait cinq hôpitaux dédiés aux pèlerins et aux autochtones. La cathédrale a été bâtie entre le XIIIe et le XVIe siècle à la place qu'occupait l'église San Salvador , édifiée elle-même sur les ruines du sanctuaire construit par Fruela et détruit par les maures. Au cours des XVII et XVIIIe siècles , la cathédrale a reçu des ajouts: chapelles, sacristies et s'est étendue au point d'englober les constructions alentour comme la Camara Santa. Cette "chambre sainte" est l'ancienne chapelle du palais d'Alphonso le Chaste. Elle se partage en deux niveaux: la chapelle San Miguel et la crypte Santa Leocadia. A l'entrée du sanctuaire, remarquer au-dessus de la porte la tête du Christ: l'artiste sculpteur a très nettement été influencé par le portique de la Gloire de la cathédrale de Compostelle. Les colonnes statues du XIIe siècle représentent les apôtres par deux. a gauche de la nef, la colonne centrale représente Saint Jacques muni d'un bourdon et d'un sac portant une coquille. Ces statues colonnes sont novatrices et montrent les expériences architecturales qui marquent le commencement du gothique. Le trésor se compose de diverses pièces : l'Arca Santa ou coffre reliquaire, la châsse des Agates offerte par Fruela (910), en or et argent , où sont incrustées quatre-vingt deux agates, la croix de la victoire (Xe) et la croix des Anges (IXe) La croix des Anges aux quatre branches d'égale longueur est devenue le symbole des Asturies et figure sur le drapeau de la province. Le cloître gothique héberge des statues polychromes. Admirer la finesse des fenestrages et la grande hauteur des croisées d'ogive.On peut observer un Santiago à cheval et une coquille sur un chapiteau à gauche de la salle capitulaire. Une porte s'ouvre sur le cimetière des Pèlerins. de même, dans le musée de la cathédrale, saint Jacques est sculpté en bas-relief sur un panneau de bois.

La place de la cathédrale est très monumentale. Elle compte de nombreux édifices, dont le palais de Valdecarzana, du XVIIe siècle. On peut noter la présence de quelques statues contemporaines qui, de taille humaine, semblent se mêler aux badauds. Sur le côté, apparaît le chevet de l'église San Tirso, vestige d'un temple du IXe siècle.Non loin de là, le musée des Beaux-Arts, installé dans le palais Velarde, présente une intéressante collection de peintures d'artistes asturiens et flamands.Le musée archéologique, situé à l'arrière de la cathédrale, consacre deux salles à l'art préroman.Sa visite est une bonne introduction avant de se rendre aux monuments du mont Naranco. A travers les rues, des bâtisses colorées affichent des tons doux  (calle de Peso. A côté de l'Ayuntamiento, l'église San Isidore exibe une façade baroque de pierre ocre.Enfin, la Plaza de Daoiz y Vilarde, avec des nombreuses terrasses de café, est un endroit agréable pour se détendre.San Julian de los Prados (ou de Santullano) est l'une des églises préromanes qu'Alphonso II fit construire. Les remaniements du XIII et et du XVIIIe siècles n'ont pas altéré sa beauté et elle conserve la structure si particulière des églises préromanes: trois nefs déparées par des arcs en plein cintre soutenus par d'épais piliers carrés, un grand transept. Le chevet est formé de trois chapelles aux voûtes en berceau. Ses magnifiques fresques attestent de l'art pictural de cette époque.Son accès est rendu difficile, puisqu'elle se situe au milieu d'un nœud de vois rapides. Elle est même surnommée San Julien del Autopista....

Enfin il vous faut découvrir NARANCO un peu excentré par rapport à Oviedo que vous pouvez inclure dans vos découvertes  du jour  (dans ce cas le bus n°10 sera le bienvenu) à moins que vous l'envisagiez dans les premiers instants de votre étape du lendemain (Oviedo-Grado)....mais ne manquez pas cette superbe découverte qu'est notamment  l'église Santa Maria! (Vous trouverez le détail sur la présentation de l'étape suivante)

Après le village de SAN PAIO, le pèlerin médiéval, désireux de faire honneur à saint Jacques, profitait du cours d'eau à LAVACOLLA pour se laver de pied en cap en passant par le milieu. En effet Lavacolla s'appelait Lavamentula , "mentula" désignant les "parties basses" du corps. Puis, arrivé en haut du Monte do Gozo (Montjoie), il apercevait pour la première fois la ville sainte, ce qui explique le toponyme donné par les pèlerins français.Il s'émerveillait d'être parvenu vivant au bout de son périple et se précipitait pour achever son pèlerinage.Dans son récit, le pèlerin Domenico Laffi raconte qu'arrivé à ce point, il entonna me "Te Deum" et poursuivit sa marche en chantant jusqu'au centre de Compostelle.Aujourd'hui, le paysage a bien changé. A SAN MARCOS, les vieilles maisons sont restées debout à côté des habitations contemporaines, mais elles ont été abandonnées comme des coquilles vises. Le Monte de Gozo est occupé par un monument commémorant la venue du pape Jean-Paul II en 1993: tout près de Là, s'élève la chapelle San Marcos. Dans la descente, on découvre un énorme centre pouvant accueillir jusqu'à mille cent personnes et l'urbanisation diffère la vision de Santiago.Mais qu'importe, la ville est là! Avant d'y parvenir, il faudra néanmoins emprunter un parcours urbain qui fait traverser le quartier SAN LAZARO où existait une léproserie fondée au XIIe siècle. A l'extérieur des murailles se dresse un superbe calvaire du XVe siècle, O Cruceiro do Home Santo, orné de scènes sculptées. Le saint homme en question serait un homme qui, condamné à être exécuté , aurait, sur le chemin du supplice, invoqué la Vierge avec ses paroles: "Mina Vixe Santa; ven e valme" (Sainte Vierge, viens et aide-moi). La Vierge aurait procuré au malheureux une mort instantanée lui évitant ainsi le calvaire. Selon les légendes, il s'agirait d'un forgeron ayant participé à des "jacqueries" contre l'archevêque de Compostelle ou bien d'un étudiant qui, surpris près du corps d'un homme auquel il avait porté secours, aurait été injustement accusé.

Le pèlerin pénètre dans la vieille ville de Santiago par la Puerta del Camino. Le granit gris orne les façades des édifices ou des simples demeures, les dalles des ruelle, les fontaines et les statues alors qu'il chemine par le Callejon de las Animas ou la plaza de Cervantes. Dans la calle Azabacheria, il trouve encore des joailliers qui travaillent le jais (jais se dit "azabache" en espagnol),et la via Sacra le mène enfin devant la cathédrale. Assurément, l'endroit a bien changé depuis qu'Alphonso II le Chaste fit élever, dans la première moitié du IXe siècle, un monument pour abriter la sépulture du Fils du tonnerre (saint Jacques) qui venait juste d'être découverte. Le temple, édifié ensuite par Alphonso III le Grand en 899, fut détruit par Almanzor un siècle plus tard. En 1075, commença l'édification de la basilique romane. Au fil des siècles, son apparence fut considérablement modifiée par des adjonctions importantes: tours, cloître, façade baroque.

La découverte de la ville nécessiterait de très longs chapitres tellement elle est riche en témoignage du passé... De ce fait nous avons cru bon de créer un lien vers la page Wikipédia qui nous apparaît, en dehors d'un rappel historique non négligeable, recenser les lieux et monuments que tout pèlerin ne saurait ignorer.... avant peut être de poursuivre vers Finistera!